◇◆ 　ミスティングシステムのつくりかた、目次　◆◇

　管用（くだよう）ねじには幾つかの規格があるそうです。当頁では、現JISのみで表記します。大別すると、

・管用平行ねじ
・管用テーパーねじ
　の二つがあり、前者は水道管などに使われているもの、後者は機密性を要する管の接続に使われているものだそうですが、あまり深く考えなくてよいでしょう。
　写真は、左から、G1/2A、R1/4、R1/8、という規格の雄ネジです。Rは雄ネジを意味し、雌ネジであればRc1/8という風になります。G1/2は、水道管のフレキ管接続や塩ビ管のネジにあるものなので一番見慣れているでしょう。こちらは、雄ネジの場合に最後にAかBを付けるルールであるようです。
　管用平行ねじと管用テーパーねじは、乱暴に言ってしまえば、数字の部分が同じならば、組み合わせることが可能ではあります（シールテープは必要です）。

　余談ですが、接続するジョイントの金属は同じものを使ったほうが良いかと思います。今回のような用途ではステンレスを進んで使用する理由はありませんから、黄銅のものを使うようにすれば良いでしょう。

　黄銅と言いますが、大抵はメッキが施されています。例えば、左写真の雌ネジは銀色をしていますが、これはクロムメッキの黄銅管です。ホームセンタなどで取り扱っている水道回りの製品は、銀色をしていますが黄銅管のものが基本のようです（だから、錆びるときは銀色の上に緑青がうっすらと生じてくる）。
　PISCOのジョイントはSUSのシリーズではない通常のチューブフィッティグは電解ニッケルメッキの黄銅です。とはいえ、黄銅だけにしたところで、水を通し続ける以上、自然腐蝕もありますので、二年から三年に一度は各部のチェックをしたほうが良いのかもしれません（とはいえ、色々なパーツを五年以上使用していますが、問題になったことは記憶の限りではありません）。

　ずらりと並べてみました。ピントが合っていないのはご愛敬。

　左端から、

　G1/2、G1/2A、Rc1/4、R1/4、Rc1/8、R1/8、

　の規格であり、品物としては、塩ビ雌ネジ13mm管パイプ、SUS（ステンレス）製ジョイント、黄銅製チーズ、黄銅製雄ネジジョイント、違径雌ネジジョイント（黄銅クロムメッキ）、PISCOのチューブフィッティングネジジョイント、という風になっています。（別に、この写真にあるものがパーツとして必要になるという訳ではありません）

　接続はネジなので、ただネジ込むだけですが、間にテープを挟みます。写真だと後ろに移っている緑色のものがそれ。

　シールテープと呼ばれるものです。水道関連の売り場では、黒いのに巻かれているかもしれません。エアコンプレッサのパーツとしても売られているものです。
　いずれにせよ白い部分が重要です。ピントあってませんが、あまり気にしないでください。あとでピントのあった写真もどっかに出てくるでしょう。

　このテープを、雄ネジにぐるぐると巻きます。

　写真はちょっと先っぽのほうの包み込み具合が足りないようにも思えますが………ネジのねじ込み方向と同じ方向にぐるぐるテープを巻いて、最後はぐっと引っ張ると伸びてからみつきます。

　この部分を挟むように（巻き込むように）して雌ネジをねじ込んでいけば、柔らかいので隙間にぎゅっと詰まり、シーリングになって、流体が漏れなくなる、というわけです。

　当然ながら素手では無理なので、レンチを使って締めます。ただ、廻しすぎには注意です。

　GARDEN SPRAYERでは、最小何個のノズルから噴霧することが出来るのか、というと、8mmのチューブを使って繋いだ場合、少なくとも二個であれば問題なく噴霧できます。ただ、リリーフバルブから相当な勢いで水が戻されることになるのと、やはりポンプ自体に負担をかけているのでしょう、もともと喧しい駆動音がさらに少々うるさくなります。

　できれば、最低でも五個ぐらいのミストは同時にしたほうが良いのではないかな、という気がします。

　PISCOは新潟に本拠地を置く空気圧機器メーカーで、その製品に「チューブ・フィッティング」シリーズというものがあります。公式の通販サイトを通して、誰でも簡単に購入することができる製品で、ポリウレタンチューブやナイロンチューブをワンタッチで接続し、流体――空気や水――を流せるというもの。（ただし、受注生産品以外は、他のインターネット上で探せる小売店のほうが安価であることが往々にしてあります。当サイトでは、リンク切れを考えて幾つかのパーツでPISCOにリンクをしていますが、購入する際は楽天やAmazonマーケットプレイスなど、いくつかのサイトを当たると良いでしょう。）
　この製品は、組み立て機械や食品生産ラインなど、広範囲に活用されているものなのですが、ミスティング・システムを構築する上で、とても便利です。
　早い話が、ポンプをこのチューブフィッティングに接続できるようにし、ミスト・ノズルもまた、チューブフィッティングに接続できるようにすれば、ポリウレタンのチューブを延長したり、分岐パーツを利用することで数を増減したり位置を変更したりすることが簡単に行えるようになるのです。
　

　径に余裕を持たせたほうが、二十、三十というノズルを用いるには都合がよい。予想できるので試していないが、4mmではリリーフバルブへの戻りばかりが多くなって、ポンプの性能が発揮できないだろう。数メートルならば6mm、10メートルを超えるならば最低でも8mm、可能ならば12mmが望ましいのではないかと思う。

　ミスティング・システムを構築するにあたって、まず最初に、ポリウレタンのチューブをどれぐらいの径にするか、を決める必要があります。
　ULKA社のポンプやダイヤフラムを使ったミスティングシステムでは、送水管は6mm管で、ミストノズルのところで4mmに変換するものが多いようです。これは、長い距離を送水するのには径が太いほうが有利だからでしょう。ただ、ポンプからの距離がそれほど無く、またノズルの数が少ないならば(三個とかならば）、全経路が4mmでも使えないことはないかもしれません。
　ただ、ダイヤフラムポンプや、電動噴霧器のような能力の大きなポンプの場合は別で、管理人は経路を数メートルとること、多くの水を流したいということで、8mm管を選択しました（12mmと迷ったのですが………）

flobalのワンタッチ空圧継手。チューブ径4mmサイズ。

　フローバル株式会社は旧社名を岡田産業といい、配管部品の製造販売を行う会社で、その製品のひとつにmm規格のワンタッチ継ぎ手があります。未だに製品には旧社名のokadaの刻印がされていますが、いずれはflobalという刻印に変わるのでしょうか。
　製品仕様では、対応する使用流体が空気のみ（液体は適用外と注釈されています）、PISCO製品と異なり、最高使用圧力が0.9MPaとPISCOに比べて低いという違いがあります。実際、脈動時に最大1.3MPhaに達するランジャポンプで運用する、すなわち仕様を超えた圧力をかけて使用していたところ、一年程度で接続部が疲労から来る水漏れを起こしました（同じ環境であっても、PISCOは水漏れしませんでした）。

　ですが、70-100psiの圧力で吐出するダイヤフラムポンプ（実行数値は70-80psi程度）で二年程度使用してみたところ、水漏れなどは発生せず、十分使用に耐えると判断できたため、ここで紹介します。
　ただし、使用にあたっては、電磁ピストンポンプの場合はノズルを五個以上使うこと、ダイヤフラムポンプも、70-100psi程度の圧力で吐出する製品のみを推奨します。プランジャポンプでは使用すべきではないでしょう（エアチャンバなどにより、圧力と脈動を0.9MPa以下に抑制してある場合は、大丈夫なようですが、他のポンプに比べるとやはりリスクがあるような気が………）。
　また、その上で、ケース内部での水漏れならばともかく、ケース外の経路での水漏れは階下への影響や、漏電などの危険がありますので、ケース外部の経路に関してはPISCO製品を使用し、あくまで排水加工してあるビバリウム内部のパーツ、すなわちフレキシブルノズルを作るパーツとしてのみフローバル製品を使うという、使い分けをしたほうが良いでしょう。

　本来、水を使うことが想定されていないこの製品を何故紹介したのかと言えば、端的に言って安価に入手することが可能であるからです。楽天市場にあるフローバルのショップでは、概ね同じ用途のものがPISCOの1/3強程度の価格で販売されています（この価格帯で使用流体に水を含む製品があれば良いのですが、国内製品では今のところ見つけられていません。海外製ではJohn Guest製のものがそれに当たりますが、輸入するとなると、ロットや手間暇の問題もあり、送料やらなにやらで、価格差があまり無くなってしまいます）。安さにつられて、本来の用途外であるとは分かってはいるものの、流用してしまえないか？という事な訳です。ただ、やはり用途外なので、推奨できるかというと、ちょっと推奨して良いのだろうか、というところな訳ですが……
　ざっと管理人が使用している製品のリンクを貼っておきますが、将来的にリンク切れがあると思うので、製品名称での検索を推奨します。また、紹介していないのでも使えるものがあるかもしれません。

4mmシリーズ
　ワンタッチ ユニオンチーズ ＜OPUT＞:OPUT 04
　コンパクトワンタッチ ユニオンチーズミニ ＜OPUT＞:OPUT 04C
　ワンタッチ ソケットエルボ ＜OPLJ＞:OPLJ 04
　コンパクトワンタッチ ソケットエルボミニ ＜OPLJ＞:OPLJ 04C
　ワンタッチ パネルユニオンP ＜OPPM＞:OPPM 04
　ワンタッチ ユニオン ＜OPUC＞:OPUC 04
　コンパクトワンタッチ ユニオンミニ ＜OPUC＞:OPUC 04C
　フローバル:ワンタッチ ソケット ＜OPIJ＞:OPIJ 04
チューブ
　ウレタンチューブ ミリサイズ 20m ＜OPU＞:OPU4×2.5-20BK
　ウレタンチューブ ミリサイズ 20m ＜OPU＞:OPU8×5-20BK
　ナイロンチューブ ミリサイズ 20m ＜OPA＞:OPA8×6-20BK (AA)

　ウレタンチューブとナイロンチューブでは、外径が同じでも内径が異なることがあります。例えば、ウレタンチューブの外径4mmですが、ナイロンチューブの外径4mmは内径2mmとなっています。対して、外径8mmの場合、ウレタンチューブでは内径5mm、ナイロンチューブでは内径6mmと、こっちではナイロンチューブのほうが多く流れます。
　ただ、ナイロンチューブはやや堅めで折れぐせがつきやすく、上手く切断しないと切断面がゆがんで、フィッティングが上手くいかない場合があります。切断しやすさなどを考えると、カッターでカットしやすいウレタンチューブで揃えるほうがよいのではないかという気がするのですが、距離が長くなればなるほど、内径が大きいほうが有利であるように思われるので、管理人は8mmチューブでは、内径6mmをメインで使っています。もちろん、内径が小さくても使えないわけではありません。

flobalのワンタッチ継ぎ手を組み合わせて作ったフレキシブルノズル。ノズルにskiffyのインサートリングを填めて、John Guest 4mm-1/8BSP Female Adaptor Fittingsに接続したもの。

　ただし、重ねて書きますが、使用にあたってはポンプの選定と、疲労による劣化を考慮すべきです。耐圧がPISCOに比べて低く、それを超える場合は破損することがあるのは確かですので、余裕を持った圧力での使用を心がけてください。PISCOであれば、製品仕様範囲内での使用なので、問題なく使用できることは保証されているといえますが、この製品に関してはもともとエアコンプレッサの部品であり、液体は使用範囲外と明記されている以上、使用できるという保証はないのですから。このあたりは、このサイトの内容全部がそうですが、この項目は特に、購入コストを下げるというメリットがリスクに見合うかどうかよく考慮の上、自己責任にてお願いします。

　肌色のものが噴出角度が105°のもの。かなり広いケースで上から垂直に降らせるようなスタイルには向くようにも思うが、使い回しが難しい。正直、よほど巨大なケースでないかぎりは使えないと思われる。80°のものが重宝されるのは、ケース前の角から斜めにミストしたときに前面にかからないからだろう。

　フレキシブルに色々な方向に向けられるノズルは、PISCOのチューブフィッティングのみでは作れません。そもそも、PISCOではノズルそのものが売られていないからです。別途、ノズルを入手する必要がありますが、国内では細かい霧を出すノズルを個人で購入することは難しいようです。農業用に求めると灌水用途のものは水滴が大きすぎ、食品加工用途のものはロットが多く個人向けではありません。

　個人に入手しやすいということででしょう、海外のミスティング・システムでは、TEFENというメーカーのプラスティックのノズルが広く使用されています。これは樹脂製で安価であること、微細な噴霧が可能である（流量が少ない）ことが理由でしょう。後者が必要な理由は、系が長くなる場合、ノズル一個あたりの流量が少ないことが、系全体のノズルから出る噴霧量を一定にするのに有利であるからです。

　このようなノズルを安価に販売しているのは海外のメーカばかりで、日本のメーカでは見当たりません。日本にももちろん噴霧ノズルのメーカはありますが、高価なモノばかりですし、使えるものであっても、個人で入手しようとするとハードルが高すぎます。なんでそうなっているのか理由は分かりませんが（まぁ、なんとなく予想しているところはありますが………いずれにせよ）、国内でショップで見かけることがまずありません。

　TEFEN以外にも、管理人自身も使用してみたものとしては、HYPRO（旧LURMARK）のノズルが向いています（LURMARKで検索するとヒットします。幾つかのミスティングシステムではこれらが使われていました）。幾つか候補となるメーカはありますが、価格的にはTEFENが有利です。ただし、これは個人で海外から購入するならば、の話です。国内でも過去取り扱っているショップがありましたが、扱わなくなったりしてしまったので此処ではリンクは貼りません。検索してみてください。海外でよければ、eBay、あとはイギリス、アメリカの園芸ショップなどで見つけることが出来るでしょう。少量ならば郵便（封筒）で発送なので送料はかなり安いです。どちらかというと、Paypalやクレジットカード支払いを受け付けてくれるかどうかのほうが重要になります。余談ですが、Paypalで支払いをするときは、クレジットカードのレートに注意してください。その時々で変わりますが、大抵Paypalレートよりもクレジットカード会社のレートのほうが良いからです（VISA、Masterに限りますが）。

　話を戻しますと、TEFENのカタログ（PDFで公開されています）にもありますが、

・コニカル スプレーノズル （Conical Spray Nozzle 1/8"NPT）
・ノンドリップ コニカル スプレーノズル （NON DROP CONICAL SPRAY NOZZLES 1/8” NPT）

　の二つが、ミスティング・システムにオススメのノズルです。

　ただ、このノズル、海外向け製品だけあって、六角がインチサイズです。つまり、mm規格のレンチですと上手く固定できません。モンキーレンチ (AA) があると便利かと思います。ペンチでは、簡単に傷がついてしまいますのでオススメしません。簡単に山が潰れちゃいますよ（経験談）

　緑色の輪のようなものが見えるのが、NON DROP CONICAL SPRAY NOZZLES 1/8” NPT。ノズルの先端から空気が逆流し難くなっている。

　ここで問題なのは、このノズルはアメリカのネジ規格、1/8"NPTというものであるということです。アメリカ標準管用ねじ規格であるNPTは、当然ながらJIS規格のねじには合いません。
　国内でも1/8"NPTのタップを購入することが可能です。プラスティック樹脂や真鍮などにネジを切ることは出来なくはないです。とはいえ、自分でネジを切るのは、趣味で好きな人ならばともかく、そういう工作が好きでもなんでもない人には現実的ではないでしょう。
　どうしたものか、と悩みたくなるところですが、なんと、PISCOでは受注生産ではありますが、1/8"NPTのネジを切った製品を生産してくれるのです。

　「チューブフィッティング」シリーズの「メスストレート」のうち、チューブ外径4mmに接続するフィッティングである場合、製品番号は「PCF4-N1U」になります。
　メールで問い合わせするか、コメント欄に希望する旨を書き込めば、受注が可能であるならば購入できるでしょう（いつまでも可能なものなのかは管理人は知りません）。

　写真左二つは管理人が数年前にホームセンタで購入したもの。右二つは通販で購入したもので、「セフティ３ ジェット噴口 (AA)」という製品。左から「セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4L(セフティ３ ジェット噴口 1.2L-ﾊﾝ4L)」と「セフティ３ ジェット噴口 ﾊﾝ9L」。真鍮製のニッケルメッキで、左から、PF1/8、PF1/4、PF1/8、PF1/4のネジになっている。シールテープを巻いて、それぞれR1/8、R1/4と接続して使うので実用上問題はない。

　TEFEN以外のノズル、つまりは国内で販売されているノズルも、もちろん使うことは可能です。TEFENのノズルは微細な噴霧（管理人もお気に入り、飼育者の間で評価の高いフルプラの霧吹きの霧より、さらに細かいぐらい）ですが、カメレオンやヤモリなど、もうちょっと粒の大きな散水をしたい場合、ケースごとに調整したい場合などは、一般的な霧吹きの交換用ノズルセットを、PISCOのジョイントに接続して使用することになります。

　ここで注意すべきは、ポンプの性能、とくに流量に余力がないと、これらの散水ノズルは使えないということです。電磁ピストンポンプでは力不足で、ダイヤフラムポンプでもそんなに数を維持できません。流量の多いダイヤフラムポンプか、電動プランジャポンプ（ガーデンスプレイヤー）なら、ノズルの仕様や経路の長さにもよりますが、おそらく30個ぐらいまでは行けるでしょう。

　これは、手前に多く水が出る場所があるとき、経路の先端まで、圧力が十分に行き渡るか、という問題です。ポンプに余力があれば、経路全体の圧力は均一となり、ノズルすべてから均一に噴霧されます。しかし、パワー不足ならば、ポンプに近い側はより多く、遠ければ遠いほど圧力が不足して噴霧量が少なくなるのは自明です。多く流量を要するノズルを使うときは、ポンプとの組み合わせを意識すること、また、ノズル直前までは、流量を確保しやすいよう、チューブの太さに余裕を持たせ、8-12mmのチューブを使うのが望ましいと予想されます。
　ノズルにはそれぞれ、どれぐらいの圧力のときにどれぐらいの流量となるかという仕様があり、メーカーが分かっていれば公開されていますので、それを参考にしてノズルを選択すると良いでしょう。

　写真の隔壁ユニオンは、「PM 隔壁ユニオンP」のPMP4。チューブフィッティングシリーズの隔壁ユニオンは、チューブフィッティング・ミニの隔壁ユニオンと違って、径が太い。ケースに空けてある穴が10mmである場合は、チューブフィッティング・ミニの隔壁ユニオンを用いる（管理人も基本的にはそうしている。ぶっちゃけ、写真のは間違えて注文しちゃったから使ってるだけ。写真を撮り直すのもメンドイですし・・・・（＜ぶっちゃけすぎだ））。

■フレキシブル・ノズル（TEFENのノズルを使う場合）の一例

　ノズルはフレキシブルに方向を変更できるよう、幾つかのパーツを組み合わせて作るのが主流です。ノズル周りは、径を太くする必要がなく、むしろコスト増に繋がりますから、「チューブフィッティング」シリーズのチューブ外径4mmのもので揃えます。

１．「PLJ ソケットエルボ」のPLJ4×2個
２．「チューブフィッティング・ミニ」シリーズから、「PM隔壁ユニオン」のPM4M（「チューブフィッティング」シリーズの隔壁ユニオンは、径が太いので注意。自分で穴をあけるなら良いが、既に10mmの穴があいていて、そこに使いたい、という場合はミニのほうでないと通らない）
３．「PIJ ニップル」のPIJ4もしくはポリウレタンチューブの4mm（出来れば「インサートリング」を入れたいところです）を適切な長さにカットしたもの
４．「PCF4-N1U」　1/8"NPT規格にネジが切られた「メスストレート」
５．コニカル スプレーノズル （Conical Spray Nozzle 1/8"NPT）もしくは、ノンドロップ　コニカル スプレーノズル （NON DROP CONICAL SPRAY NOZZLES 1/8” NPT）

　　写真はニップルで組み立てたもの。雌ネジであるメスストレートに対し、プラスティックノズルは長すぎるので、間にプラスティックのリングを咬ましています。これは、実質見映えをよくする意味しかありません。なんだったら、ノズルの後ろをカットしてしまうという手もあるでしょう。カッタで簡単にカットできます。

　ちなみに、PCF4-N1Uの六角は14mmなので、14mmのレンチを用意してください。モンキーレンチ (AA) を二本という手もなくはないですが、距離が近いと、ちょっと面倒なのではないかな、という気がします。

　メスストレートの奥にOリングを入れておくか、ノズルにシールテープを巻くことでシーリングをします。Oリングを入れる場合は、シールテープは必要ありません。
　個人的には、Oリングを入れるほうが楽なので好きですが、いちいちそんなパーツを買うのが面倒だというのも事実。どっちがよいかは難しいところです。咬ますリングの厚さは、Oリングにプラスティックのノズルがネジの奥のほうで当たって挟まったぐらいで止まるような分厚さのもの。使用するOリングの種類によって変わってくると思いますが、OリングにP5を使用したとき、かますプラスティックのリングの厚さは3-4mmといったところでしょうか。

　こちらはノズルの部分とエルボの接続に、4mmポリウレタンチューブを短めにカットし、一本だけインサートリングを入れたものをメスストレートとエルボの接続に使ったもの。
　長さを調節してあるので、エルボとメスストレートが一体になったかのようになり、見映えのバランスは良いかも知れません。

　間に咬ませるプラスティックのリングは、5mm厚程度です。写真はABS樹脂のもの。内径が10-11mm以上のものです。管の厚さは2mm程度あればよく、つまり外径は15mm以上が望ましいかと思います。多少大きい分には問題ないでしょう。機能としてはスペーサなだけです。購入する場合はskiffyというメーカの製品を購入すると良いでしょう。欧州のメーカですが、通販してくれるところもあるようです。

　写真はパイプカッタ (AA) で切断していますが、ノコギリで切断するのでも勿論問題はありません。ただ、ノコギリで切ると切断面が美しくないので、そのときはカッタで仕上げるとよいでしょう。黒い色なのは、蛍光灯の紫外線を浴びる関係で、長期間の使用ならば黒のほうが良いかな、と思っただけで、白でも赤でも蒼でも黄色でも虹色でも何色でも問題はないかと思います。

　ただまぁ、そうですね、この工程で使うかどうかは別にしても、排水系を作るときに、パイプカッタがあると、なかなか便利なので、この工具はオススメです。塩ビ切断用ぐらいのものならば、そんなに高いものでもないですしね。

　フレキシブルノズルを組み立てる場合のパーツ一覧。PIJ ニップルで接続する場合は、写真にあるインサートリングは必要ない。実のところ、インサートリングなしのポリウレタンチューブで接続しても、問題はあまり起こらない。管理人が経験したところでは、せいぜいが、長く使っているとそこから水漏れが起こることがある、程度。ただ電磁ピストンポンプでもそうなので、圧力が高めで出るプランジャーポンプでは不安があるといえばあるし、真鍮製のノズルの場合はTEFENのノズルに比べて重量で不利なので、ニップルかインサートリングを入れたほうがよいように思う（余談だが、インサートリングより、ニップルのほうが簡単に見栄えよく作れる。どっちかは、まぁ好みか）

■フレキシブル・ノズル（セフティ３ ジェット噴口 (AA)／セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4L (AA)ノズルを使う場合）

　セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4L (AA)をノズルとして使うフレキシブルジョイント。基本的にはTEFENのノズルの場合と同じ。セフティ3 ジェット噴口に刻まれているネジは、PF1/8のメスネジなので、チューブフィッティングに接続する雄ネジを用意します。シーリングはOリングで行っても良いですが、シールテープを巻くのでも問題はありません。用意する雄ネジはR1/8であればストレートでもエルボでも接続できます（エルボだとパーツを一つ省略できるでしょうか）。

　セフティ3のノズルは、安いところでは4-500円前後。ネット上では幾つかのショップで購入可能です。楽天市場などで探してもよいですし、ホームセンタでも販売している場合があります。セフティに限らず、この手の国内販売されているノズルセットは概ね真鍮製のニッケルメッキで、キャップを緩めることで噴霧角度や量を調節できるものです。余談ですが、真鍮製なので薬剤による殺菌消毒をする際には、ハイターやビルコンではなく、オスバンなどを使用する。これはチューブフィッティングも同様です。

　セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4Lを選択したのは、ネジを締めるにあたって六角レンチが使えることと、刻んであるネジが、Rc1/8であるからです。家庭用蓄圧式噴霧器のノズル（噴口）は複数メーカから何種類か販売されていますが、ネジがRc1/8であるものはあまりありません。プラスティックのものはミリネジであることが多いようですし、そうでないものはRc1/4ものが多いです。プラスティックの場合はネジ山を刻み直すという手がありますが、手間が掛かることは否めません。Rc1/4は太すぎて回りの金属部分が大きくなりすぎ、結果重くなります。フレキシブルジョイントを作るに当たり4mm径パーツに接続するとき、重いと自重で下を向きやすいので不向きなので、なるべくRc1/8のものを探すとよいでしょう。
　セフティ3 に限らず、家庭用噴霧器に使われるノズル(噴口）は、TEFENのノズルに比べて、噴霧の粒子は粗く、あちらが「霧・ミスト」であるのに対して、こちら雨粒に近いものです。よってビバリウムの中にもうもうと霧が立ちこめるようにはなりませんが、それなりに使えます。ただ、自然、流量が大きくなるので、ポンプにもよりますが、使えるノズルの数は少なくなりますし、ミスティングの経路はあまり長く出来なくなります。最低でもダイヤフラムポンプを使わないと、満足に散水できないかと思います。TEFENのノズルで噴霧するには能力のありすぎ高圧気味になりやすい電磁プランジャポンプですが、このノズルを複数使う場合には心強いポンプで、むしろこのノズルと組み合わせて使用すべきなのかもしれません。セフティのノズルを使うとチューブに掛かる圧力が下がり、経路に掛かる負担がかなり軽減されるからです。

組み立てたところ。真鍮が見栄えする。

　「チューブフィッティング」シリーズのチューブ外径4mmのもので揃えると、

１．「PLJ ソケットエルボ」のPLJ4×2個
２．「チューブフィッティング・ミニ」シリーズから、「PM隔壁ユニオン」のPM4M（「チューブフィッティング」シリーズの隔壁ユニオンは、径が太いので注意。自分で穴をあけるなら良いが、既に10mmの穴があいていて、そこに使いたい、という場合はミニのほうでないと通らない。ネジを切れば通るが、ガラスの場合ネジが切れない）
３．「PIJ ニップル」のPIJ4もしくはポリウレタンチューブの4mm（出来れば「インサートリング」を入れたい）を適切な長さにカットしたもの
４．「PC4-01」　R1/8規格にネジが切られた「ストレート」
５．「セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4L (AA)」のノズル

　Oリングでノズルとストレートを接続する場合はさらにOリングを用意しましょう。

　Vivaria projectなどに使われている樹脂製の製品。英国JohnGuest社製4mm-1/8BSP Female Adaptor Fittings

■John Guest 4mm-1/8BSP Female Adaptor Fittings

　国内では販売店を見掛けませんが、eBay.ukなどで購入可能なものとして、John Guest 4mm-1/8BSP Female Adaptor Fittingsがあります（ただし常時出品はされていません。国際発送してくれる店舗はあるので、出品されていない場合は、そうした欧州のお店を探すとよいでしょう）。
　チューブフィッティングはミリ規格で、ネジ山はBSP(PT)に揃っている製品ですが、これにはTEFENのノズルを、やや強引ではありますが接続することが可能です。規格が違うのに、何故接続することが可能かというと、これは規格の仕様の僅かな違いに起因します。
　日本最大のドリルメーカ、OSGが発行している「管用ねじ規格と工具について」というテクニカルデータ冊子を参照すると、NPTとRc(PT,BSP)が、どのように違っているのかが分かります。以下はタップの形状ですが、

Rc1/8 山数(25.4mmにつき）：28山 基準外径7.723
NPT1/8 山数(25.4mmにつき）：27山 基準有効径7.142

　とあります。つまり、R1/8のほうが、NPT1/8よりも小さい（Rcであれば穴がNPTのほうが大きい）。そして、山数は25.4mmにつき、1山ちがう。
　金属であれば、この差は、どうやっても入りませんし、入れたところでシーリングが上手くいきませんから、意味がありません。しかし、ミスティングシステムの場合、Oリングのようなゴムでシーリングが行われています。つまり、機密性はネジの部分で確保しなくてもいい。

　ノズルとコネクタが”共に樹脂製”であり、しかも入る必要のあるフィメイルコネクタの深さが6mm程度しかないこの製品の場合、半山程度のゆがみは、強引に入れてしまうことが出来るわけです。(実際、ノズルのメイルコネクタが樹脂でも、Rc1/8の真鍮製フィメイルコネクタに入れるのは、かなり厳しい。入って2mmぐらいで、実用不可です）
　このような使い方はイレギュラではあるのでしょうが、いずれにせよ、実用可能であることは確かです。それなりに手間はかかりますが、輸入することが可能な人は挑戦してみてもよいでしょう。

　貯水タンクは、何を使ってもよいですが、定期的にチェックすることを前提に、光を通さない樹脂製のものがよいと思います。ガラスや透明アクリルの場合、光が差すことで、どうしても中に藍藻などが繁殖してしまうことがあるからです。これらは、ポンプの故障や、ノズルの目詰まりの原因になりますので、長期運用する上では対応策を考えておく必要があります。
　今回は、電動ドリルにホールソウを取り付け穴をあけます。自由錐でも良いですが、あれは少々高価なのと、周囲に隆起があるような場所では使えないのが欠点ですね（写真のような場所では難しい気がします）。
　こういった道具がない場合は、ハンダごてとヤスリ、ノガバーなどで対処するという手もあります。

　吸水口と取水口の二つをあけたところ。今回は同じぐらいの大きさになってますが、ダイヤフラムポンプや電磁ピストンポンプの場合は、もっと小さい穴のほうがよいです。

　片方には貯水タンクに使われるボールタップを固定します。少し斜めにして使用していますが、いまのところ問題はないようです。でも、本当はちゃんと縦にしたほうがよいでしょう。縦にしていないのはタンクの水位を高くしたかったからですが、給水速度が十分であれば意識する必要はないと思います。
　使用状況によって変化するでしょうが、何分間でどれぐらいの水を消費するのかはチェックしておく必要があります。なぜなら、冬は、冷たい水道水が供給されることになるので、貯水量が足りないと、冷水をミストすることになるからです。水位が下がった分だけ給水される関係上、ヒータを入れておいてもこれは防ぎようがありません。 冬のミストは短時間である変わりに頻度を高くするとよいでしょう。温水が供給できればそれに越したことはありませんが。 （いちおう、二段水槽を用い、センサなどを用いて上で一端暖めてから下に定期的に供給するという方法もありますが…………）

　もう一つの注意点は、先にも少し触れましたが、地震や何かしらの理由でこの貯水タンクから先――ポンプへの経路などが外れてしまった場合、どういった問題がおこるか、です。サイフォンの原理で、水が外へ流れ出たとき、単純に水道に繋いだ状態では、ひたすら水が貯水タンクに供給され続けて、部屋が水浸しになる危険がありえます。

　これを防止するには、常時OFFで、通電時ONになる電磁弁をタイマーで制御しておくという手法が有効でしょう。こうした電磁弁は水道圧に対応したものが販売されていて、ネジ山はG1/2となっているものが多いです。つまり、フレキ管で簡単に接続できますので、あとは、ミスティングが終了した時刻から、十分に貯水タンクに水が入るだけの時間（このあたりは各自の水道圧にもよるので、調べる必要があります）、通電するようにすればよいでしょう。

　この場合も、通電されれば貯水タンクに水が入ってしまうことに変わりはありませんが、吸水口の高さを水面よりも上にし、ポンプに自吸させる方式にしておけば、サイフォンの原理で一度水が全部出た時点で水は止まり、次に水が供給されても水が再び出たりはしないので、被害を軽減することができます（もちろん、そもそも貯水槽が倒れていてボールタップが開いているとかいう場合は、これをやろうが水は流れ続けますが。それでも、電磁弁を付けることで被害の大きさを軽減することは期待できるでしょう。このあたりの対策には限界があるので、どこまでやるかは、危険を何処まで想定するかということでもあります）。

　話がやや逸れましたが、タンク壁面への塩ビパイプの固定です。塩ビパイプに接続するコネクタを使います。さほど圧力もかからないので、全体が塩ビ製のもので問題ないでしょう。

　塩ビパイプ自体は場所によっては接着したり、しなかったりしています。写真では外部に出ている部分は接着していますが、内部はネジをしめて固定させているだけなので接着剤は使っていません。ゴム製のパッキンがありますしね。

　回転させて締める関係上、その先に接続してタンクの底まで伸ばす塩ビパイプも接着していませんが、ぎゅっと押し込んでおけば、自吸するときに空気が漏れたりはしないので、大丈夫です。

　外観。
　右側からポンプへ水が流れます。写真はガーデンスプレイヤーに流れ込むので、このようなホースで接続するようになっています。もっと細いチューブに対応した接続もありますから、電磁ピストンポンプを繋ぐときには、そうした製品を使えばよいでしょう。

　さらに言うならば、違径ジョイントを繋いだり分岐させたりして、チューブフィッティングと接続できるようにも出来、ダイヤフラムポンプとの接続ではその方式が見た目にも、接続しやすさ的にも便利です。

　また、ポンプを下に設置する関係上、こうした下向き構造になっていますが、ポンプを横に置くならば真横に向けます。

　水道管を分岐してフレキ管でいきなりボールタップに繋ぐのもよいですが、ここはやはり浄水器は入れておきたいところです。別に入れなくてもいいです。しかし塩素はタンクの清潔さを保持する意味では役立っているような気もしています。とはいえ、まぁ飼育シーンではそれなりに毎日タンク内部の水を消費してしまうので、気にしていませんが（定期的に洗浄はしますしね）。

　管理人が使用したのはMarfiedのコットン＆カーボンの浄水器。なんでかといえばそれがもともと家にあって、使用しなくなって余っていたからです。だから別になくてもいいです。塩素とか、どうせタンクの中に貯まっている間に、適当に抜けますし。

　上の写真は使うにあたって交換フィルタ以外を薬剤消毒しようと思い、分解したときに取り外したパーツ。写真の下三つが取り外したもの（普通に使用しただけだったのですが、かなり錆びて摩耗しているようだったので交換することに）、上三つは交換用のジョイント。G1/2の雄ネジです。何を勘違いしたのかステンレス製のものを購入してあったので、致し方なく使っていますが、別にステンレス製のものを使う意味はないので、普通に黄銅製（クロムメッキ）あたりでよいでしょう。ホームセンターの水道関係のコーナーに普通に置いてあります。

分解状態。両端はレンチを使用、中央は本体を回転させるだけで簡単に分解できます。同じ構造のものを繋げている感じで、二個三個と繋ぐこともできるでしょう。そんなことをする意味がないですが。

　ジョイントで繋いだところ。中にフィルタも入れてあります。上から付属の金属板をネジで固定すれば終了です。一応、INとOUTがあるので接続を間違えないようにしましょう。分解しても、パーツには表記が印字ではなく型どりされて書いてあるので安心です。

　端はホースではなくフレキ管で接続したくなったので、ジョイントに変更しました。G1/2の規格はフレキ管の太さであり（またボールタップについているネジもG1/2です）、Marfiedのジョイントも、これと同じというわけです。もし違ったものであれば、違径ジョイントを使えばよいだけですが。あとは、水道管を分岐させ、浄水器を通してタンクに接続すれば完了です。

フレキ管による接続の図。シールテープを分厚くまきつつ、レンチで固定していきます。手元にあったフレキ管を流用したので、長さが用途に対してぴったりではないのはご愛敬。

　フレキ管は案外硬く、一度曲げるとまがり癖がつくので、名前ほどフレキシブルだという感じはしませんが、簡単に曲げられるのは事実ではあります。

　中央はガーデンスプレイヤーのような電磁プランジャ式ポンプなどの場合、リリーフバルブから出てくる水があるので、これをタンクに戻すものです。ノズルの数にもよりますが、十個や十数個ぐらいではリリーフバルブへの戻りが相応にあるので、タンクに戻すようにしたいところです。ダイヤフラムポンプなどはリリーフのラインがないので必要ありません。
　写真では何やらごちゃごちゃ塩ビ管でやっていますが、プラスティックのジョイントも市販されているので、ケースに穴を空けてそれを打ち込み、チューブを繋いでしまうのが一番手軽かと思います。（ごちゃごちゃとやったのは、たくさん水が戻されたとき、中で水がはねたりしないように、と考えてのことです。別に、写真のようにしなくても問題なかったかなぁという気がしなくもないような……）この部分には、別にそんな水圧は掛からないので、けっこう適当でも問題はありません。まぁ、そもそも電磁ピストンポンプやダイヤフラムポンプでは関係のない項目ですが。

　ところで、余談ですが、可能であれば、貯水タンクに、ボールタップが万が一壊れたときにオーバーフローの排水口を用意しておくのことをオススメします。過去に経験はないのですが、管理人は人生において一度でも部屋が水浸しになった（階下の人に怒られまくった）、という状況を経験したくないです………写真では備え付けていませんが（＜ぉぃ)

　タンク内部。吸水はケースの底から。水を使えば水位が下がるからです。

　水が澱まないよう、エアレーションをするという意見もあり、悪くはないと思うのですが、その場合は吸水位置にエアレーションが入り込まないようにエアストーンをしっかり固定する必要があるでしょう。個人的には、貯水タンクの水を一日に一回全部使うぐらいの消費量であれば、必要ないような気がしていて、エアレーションはしていません。

　このケースは蓋をすると、それだけでかなりぴったりと閉まるのですが、管理人はシリコンで接着してしまっています。接着といっても、コンテナはポリプロピレン製なので、剥がしたいときには簡単に剥せるからです。そのように密閉する場合は、タンクに水が入りやすいよう、エアレーション用の一方向にしか空気が抜けない弁を蓋の上に設置する必要があります。まぁ、普通に穴でも問題はないのですけれど。

▽ダイヤフラムポンプHF-8367との接続

　OSMO用加圧ポンプなどとして販売されているHF-8367の接続について。クロノスレイン向けとして販売されているAQUA GEEKのポンプも、管理人が調べた時点ではネジ山の仕様は同一のものでした。つまり、ポンプ本体部分はRc3/8のネジとなっています。これは国内で入手しやすい規格なので、特に悩むことなく、チューブフィッティングを注文できます。ストレートでも良いですが、エルボのほうが、何かと取り回しや設置に好都合かと思います。

　チューブサイズは好みのもので。管理人の場合は8mmですが、経路がそれほど長くなく、10個ぐらいまでのノズルなら、6mmで作ることもできると思います。このあたりはお気に召すまま気の向くままで良いでしょうが、取り敢えず、管理人がチェックしているのは8mmまでです。6mmまでは大丈夫だと思いますが、4mmでは個人的に細すぎてポンプに要らぬ負担がかかりそうなので辞めたほうがよいと思います。（検証や仕様からの計算はしたわけではありませんけれど）

▽ダイヤフラムポンプmistking:Large Capacity Diaphragm misting pumpとの接続

　mistkingのダイヤフラムポンプには幾つかのシリーズがありますが、そのうち、Large Capacity Diaphragm misting pumpとして販売されているポンプについて。mistkingでポンプを注文すべく個別の製品ページに入ると、チューブフィッティングについて選択することが出来、そこには"3/8や"1/4などの選択項目が表示されている筈です。これはチューブ径であり、ネジ山ではありません。この分かりづらさは、チューブの表記とネジ山の表記がどちらも同じように数字だけになっているせいでしょう。inch規格なので、数字が近いというのもあるでしょうか。尚、110V仕様と230V仕様の二つがありますが、この部分はACアダプタの選択を意味します。ポンプ本体はどちらを選択しても24V駆動のものが届きます。日本で24Vを出せるACアダプタを用意すれば、これに接続することが出来ますが、コネクタなどは電気屋などで作って貰う必要があるかもしれません。ご近所の電気屋さんにご相談ください。余談ですが、110V仕様のものを購入すると、対応電圧には幅があるものが同梱されてくるのですが、このアダプタは理由は定かではないですが、電気を入れてから駆動するまでに十秒ぐらいかかります。

　サイトには記載されていませんが、ポンプ本体部分のネジはRc3/8のミリネジとなっています。つまりは、OSMO用加圧ポンプHF-8367などと同様であり、PISCOの常時在庫品にありますから、それをそのまま注文すれば使えます。Oリングを入れるわけではないのでシールテープは巻いたほうがよいような気がして巻いています。ストレートでもエルボでも、お好きなほうで（写真はストレートです）。
　ただ、さすがにパワフルである――というか、このポンプともなればそれなりの規模で使うのでしょうから、チューブサイズは、8mmあたりがよさそうな気がします。まぁ、6mmでも（仕様を見る限り）問題ないようですが、管理人は8mmでしかチェックしていませんので、6mmで使用した場合についてはコメントしかねます。

　国内で販売されているR3/8のパーツは、17mm六角ナットになっているので、17mmレンチがあれば固定は簡単です。ただ、もともとついている樹脂パーツはインチのナットなので、ミリレンチではフィットしません。モンキィレンチか、そんなに固くは締まっていませんので、樹脂パーツが傷ついてしまうことが許容できるならペンチなどで外してもいいと思います。捨ててしまうならば、気にすることはないでしょう。管理人は取り外して何となく保存していたのですが、使い途もないので一年ぐらいして捨ててしまいました。

▽電動噴霧器GARDEN SPRAYERとの接続

　工進のGARDEN SPRAYERは、現在ではマイナーチェンジをしたようですが、吸水口、出水口、中央下にあるリリーフバルブから出てくる余水の出水口の位置などは変わっていないだろうと思います（そも、変わっていたからって別に困らないですが）。バルブの位置が移動したようですが、このバルブは利用しないので無視してよいでしょう。起動時は最低圧にしておかねばなりませんし、始動時の圧力、つまりこのポンプの最低圧力が、ミスティングシステムに適した1.0MPhaであるからです。これ以上の圧力を出すポンプはタイマー制御のミスティングシステムに向きません。
　余談ですが、管理人の居住場所は電力周波数が50hzの地域です。そしてこのポンプは、電源コードからそのままモータに接続される回路であるため（だからこそ電源コードの間にタイマーを入れればそれで制御できる。そうでない電子回路でスイッチされている製品は、普通にタイマーを繋いで制御などできません）、60hzではパワーが増すという仕様であるようです。ただ、多少増したところで、ULKA社のそれよりは低圧なので、問題はないと思います。

　まずは吸水口。規格はG1/2A。塩ビパイプのネジつきのものを接続し、さらにホースに繋げられるようにします。ここには圧力が掛からないので、フレキ管などである必要性がないからです。
　ここの部分は、付属のホースがあり、そちらを利用すれば省略可能ではあります（管理人は付属のチューブが古くなったので、捨ててしまったのです）。写真ではエルボにしていますが、これはあまり意味がなかったような気がしなくもないような………（貯水タンクの位置が上だったので、こうしたのですが）。

　出水口のネジ規格はR1/4です。此処にチューブフィッティングを接続すればよいので、「チューブフィッティング」シリーズの「メスストレート」から、チューブ外径を6mmにするなら「PCF6-02」を、、チューブ外径を8mmにするなら「PCF8-02」を、選べばよいことになります。写真は、違径ジョイントというものを使って、ストレートジョイントを接続していますが、これは手元にそれが余っていたからで、わざわざこれをやる必要性はありません。
　余談ですが、プロフレックスなどから購入できる「ねじこみ・溶接用継手・スイベル」あたりのパーツも、黄銅製でも耐圧7.0MPaですから利用可能です。「黄銅製ねじこみ継手 > チーズ 」を利用すると、ポンプ手前での分岐を簡単にすることが出来ます。チーズ（三方Rcメネジ） をポンプに繋ぎ、Rc1/4規格のストレートジョイントをねじ込めば良いわけです。この時点で、チューブが6mm管のものと8mm管のものをそれぞれ繋ぐということも出来るでしょう（意味があるかは別にして）。いずれにせよ、対応製品は幾つもあるので、好みで組み合わせればよいかと思います。

　上がSTRAIGHT HSSタップ 1/8-27 NPT、下がSKのRc1/8-28PT。

　▽ネジを刻む話。

　組み合わせだけでなく、ちょっとした工作をすると、いろいろ幅が広がるかもしれません。国内では、あまりノズル単体が安価な価格で売られているということはないのですが、例えば壊れた霧吹き。ノズルは大丈夫だけど、ポンプや、加圧するタンクの部分がダメになってしまった………ノズルなにかに使えないかなぁ、とか、そういうこともあるかもしれません。では、ないならば、そういうものを作ってみるといたしましょう。身の回りにある、いろいろなものにネジを刻んで、ミスティングシステムに接続してみる――そんな実験コーナーがここです。
　作ると言っても、金属やプラスティックの塊からパーツを削り出すとかそういうことをするわけではありません。既製品を組み合わせたり、ちょっとした改造を施して、最終的にPISCOのチューブフィッティングに接続できるようにすること――メイクではなく、コラージュのような作業です。

▽下穴の話

　藤原産業株式会社のオリジナルブランドSK11のマルチドリル (AA) 。写真は11mmの穴を空けられる製品。六角軸になっており、電動ドライバなどで使用可能となっている。ホームセンタなどで販売されている電動ドリルの多くは、10mmまでしかチャックが開かないので、大口径をあけるにはこうした六角軸のようになっているドリルビットが便利。

 　アクリルに穴を空ける場合、プラスチック・アクリル用ドリルと呼ばれるものを使います。これはスパイラルの入り方や、ドリルの刃先が片面になるなど、独特のドリルビットで、こうしたドリルでなければ、例えば鉄工用ドリルビットを使用すると、ドリルが穴を最後空けきるときに、刃先がアクリルに噛み込んでしまい、粘りのあるアクリルを周囲から巻き込んで、結果、穴の周辺を破砕することになってしまいます。このような工作――対象に適していない工具で加工しようとする行為は間違っており、こんなことをするとたいへん危ないです。チェーンソウで大木は切れますが、絡みつくゴムや鉄線を束ねたものを切ろうとするのは愚行です。
　アクリルドリル（プラスティックドリル）、鉄工ドリルから改造したアクリル用ドリル、SK11のマルチドリル (AA) （マルチドリルとだけ言った場合、別のものも含むので、このような表記で）など幾つか使ってみましたが、個人的にはマルチドリルがオススメです。そもそも10mmを超えるサイズの穴の場合、鉄工ドリルを改造しても電動ドライバがこの大きさに対応していないので意味がありません。そんなわけで、SK11ブランドで、マルチドリルの名で販売されているものは、どれもそうだと思うのですが、一応六角軸と書いてあるものを購入するのがよいでしょう。

　さて、プラスティックは、力を加えて抜こうとすると十中八九、割れたり、穴の周辺にひびが入ったりしますので、回転の速度で少しずつ削っていくのが綺麗に穴を空けるポイントです。また、穴をあける際は万が一を考えて、必ず保護ゴーグルをして作業しましょう。

　余談。先にちょろっと触れたアクリルドリルや鉄工ドリルを改造したアクリルドリルビットについて。そもそも鉄工ドリルを改造するというのは推奨できない行為であることもこの上ないのですが、けっこう有名な手法でもあるので触れておきます。

　 アクリル用ドリルビットとは、これは実物を見ると、刃がついていないドリルという感じの代物です。見た目、なんか子供が書いたドリルビット、みたいな感じでしょうか。鉄工ドリルを改造するというのは、これと同じ、つまり刃を削るということです。

　 鉄工ドリルには、素材に咬み付いて穿孔するための刃が付けてあります。これを削り取って平滑にしてしまおうということですが、ただ、この作業には電動グラインダが必要になり、却って大事になってしまうような気がします。まぁ、棒ヤスリとダイヤモンドヤスリで、やろうと思えばできなくもないでしょうが………。
　 いちおう、どのような加工をするか書いておくと、まず、中心から僅かにズレたところから、ドリルの刃先の片側の刃をヤスリで削ります。穴の芯が外れないように、中心の部分は手を加えないほうが無難です（ただし、段差を作るのではなく、中心から滑らかに斜めに削っていくイメージ）。次に、刃先の端の部分もまた、鉄工ドリルでは鋭くなっていますが、この部分もドリルの垂直軸に対して平行の角度で削ります。刃先は、本来は穴が開きやすくするために設けられているのですが、素材によって、最適な刃のすくい角が変わってきます。この二つの削りは、ドリルがアクリルを貫通するとき、刃先がアクリルを噛み込まないようにする為に施します。

　………ただ、やはり加工精度によってドリルにどのような過負荷がかかって破損するか知れたものではないので工作がよほど得意である、という場合を除いて、この方式はとらないほうが良いと思います。このサイトでも推奨しません。まぁ、管理人は工具に関して金銭感覚がずれているきらいがややありますが、マルチドリルは安いと思うので、これをオススメしたいと思います。

▽隔壁の話

　写真は、OSGのスパイラルタップM12*1.0

　ビバリウムの外と内側を繋ぐと同時に、ビバリウムの天井あるいは側面などにノズルを設置する役割は、隔壁ユニオンなどと呼ばれるパーツの役割です。
　 ところでこの隔壁ユニオン、PISCOの製品では、ユニオンPM4M（「チューブフィッティング」シリーズの隔壁ユニオン）、径がM12*1.5というネジになっています。これはM12ネジで、ピッチが1.5の製品ということです。　Vivaria Projectの隔壁ユニオンはLEGRISというメーカの製品で、M10*1.0というネジになっています。このため、国内のガラスビバリウムの天板には、10mm径の穴が空けられているのが通常です（このあたりは、おそらくドリルのコストが関係しているのでしょう）。M10のネジだと、10mm径よりも小さいから、スルーする形になり、両側からネジで固定しているわけです。
　M12の製品であるPISCOのユニオンPM4Mは、この穴には通りません。そこで、上にもあるように、チューブフィッティング・ミニのシリーズの隔壁ユニオンを使う必要があります。こちらは、4mmチューブ用でM10*1.0となっており、その場合でも通るからです。

　 アクリルでケースを作るときは、一度空けた穴を大きくするのは可能ですが加工が些か面倒ですし、小さくすることは出来るはずもない。どれぐらいの穴をあけるべきか、よく考えてあける必要があるでしょう。10mmで良いのか、ユニオンPM4Mを使うことにして、12mmの穴をあけるのか。11mmの穴をあけて、タップでネジを刻むのか。

　管理人は、なんかネジが好きなので（好きは全てに勝る理由です）、ネジ山を刻んでいます。国内で入手しやすいパーツで一番安価なものがM12*1のユニオンであったことから、先述の11mmマルチドリルで穴を空け、M12のタップ (AA) を使っています。管理人のようにネジを刻む意味は殆どないのですが、もしネジを刻みたいならば、注意すべきは、M12であっても、ピッチを確認するということです。同じM12でも、ピッチが異なる複数の種類があって、当たり前ですがピッチが違う製品ではネジは合いません。…………ただ、最近、管理人は自分自身、なんでネジ山刻んでいるのかなぁ？と疑問に思っているらしいです。だって12mmマルチドリルで穴をあけておけば、ひとまず殆どの製品で問題ないのですよね、ネジ切らなくても。なのに、なんでネジ刻んでいるのか？　……まぁ、強いて言えばもともとは振動でずれたりするのがいやだったからんですが、ダイヤフラムポンプを使っている現状では、振動も殆ど問題にならくなっているので、いよいよ刻む必要性が無くなってきております………

　ところで、こうした工具の代金も莫迦になりません。管理人のようになんか色々他にも作っているという場合はさておき、ミストシステムだけの為に購入するには、タップなどは高い代物です。だいたい2000-3000円ぐらいはするので、これで幾つ穴をあけるか？という対費用効果を考えますと、チューブフィッティング・ミニのパーツに対して、幾ばくか安価な製品のものを使うとして、差額で相殺できるまでにどれぐらい必要か――厳密には送料も関わってきますが、ざっと計算して答えだけ書いちゃいますと、25-30個ぐらい作って、ようやっととんとん、というぐらいでしょうか。
　したがって、今後将来含めてもノズルを固定する穴をあけるのは、30個を超えることはなさそうだな………という場合は、チューブフィッティング・ミニのシリーズの隔壁ユニオンがオススメです。管理人がこのあたりのM12とかをほいほい穴をあけてネジ山を切っているのは、もともとタップとかドリルチャックが手元にあったから、というところが大きく、正直、いまから始める人には、M10のチューブフィッティング・ミニのシリーズの隔壁ユニオンが良いのではないかな、と思います。また、そもそもガラス既に穴が空けられている場合は、他に選択肢はありません。これからガラスに穴を空けたい、という場合も、ガラスドリル (AA) も10mm程度までのものが安価なので、それを選択するのが正しいでしょう。ただ、このサイトでは管理人の個人的な趣味といいますか、こだわりとして、ガラス切りや、ガラスドリルの使用を推奨していません。理由は他の素材に比べて加工する際の危険度が高いからで、そうした素材の場合は加工しなくても済むようにしていく（あるいは加工業者に頼む）というスタンスで、このサイトは書いています。

▽ネジを刻まなくても良いんじゃ無いか？という話

　よくよく考えてみますと、そんなに固定する力は強くなくて良いのではないか？という気はしませんか。ビバリウムの天板の下にあるのはミスティングのノズル、せいぜいがエルボを組み合わせたフレキシブルノズルだけであり、重量は大したことはありません。であれば、わざわざ隔壁ユニオンをつけずとも、チューブを両側からワンタッチジョイント――ユニオンなりエルボなりで挟んでしまえば使えるのは？という疑問を持たれないでしょうか。

　実のところ、これはかなり使えます。4mm+0.1mm程度の径で穴を開け、そこにチューブを通し、長さを調節して両側から挟み込むようにワンタッチジョイントに押し込む。それでかなりの安定を得られます。

　ただし、振動が強い場合、このジョイントが上下に揺れることでチューブの入りが弱くなり、抜けてしまうという可能性は否定できません。ダイヤフラムポンプで使ってみた感じでは、一年やそこらで抜けたというものはありませんでした。ただ、確実性ということに関して言えばよく分かりませんので、大丈夫だと保証しかねるところではあります（まぁ、このサイトは基本あまり保証とかしないのですが、それでも、いちおう検証してみて問題はないかな、と管理人が判断したものを書くようにはしているのです）
　

DirectBeeとポリプロピレンコンテナ以前作った貯水槽。水道栓を分岐させるジョイントと、水道のG1/2ネジに接続し1/4インチチューブになるメスストレートパーツが同梱されていた。フィッティングになっているので、1/4チューブを伸ばしてこの本体まで繋げる。簡単に水道を伸ばせるので、フレキ管でやるよりも流量は少ないが便利ではある。こういった製品はだいたいインチチューブを採用している。。（写真ではクリアなボックスで作っているが、色付きで作るべきだと、これを作って運用して思ったので、この頁では色付きを推奨している。浄水器部分の交換パーツのコストを考えて、使わなくなってしまった。

　このサイトで紹介しているチューブは、フローバルのものであれPISCOのものであれ、空圧パーツを利用している関係から、ミリチューブを紹介しています。
　経路が長ければ長いほど、国内で入手するにはインチ・チューブのほうが高くつくというのが最大の理由です。ノズルまわりのフィッティングを作るのに使うジョイントも、国内パーツで揃えたほうが追加で欲しくなったときに入手が簡単であり、安価になります。
　先に書いたように、空調パーツ用のチューブではナイロン製のチューブとポリウレタン製のチューブの二つがあり（ただし、これらのチューブは使用流体として水をちゃんと想定しています）、このサイトでは4mmの場合はポリウレタンを(6mmでもポリウレタンかな）、8mmの場合はナイロンを推奨しています。このチューブひとつとっても、インチ径で揃えると、PISCOの高いものであっても、インチに比べればちょっとPISCOのほうが安いし、20m以上なら確実に安い。もっと安価なフローバルのものから選んでくるならば、半額以下です。4mmになるとナイロンチューブではなくポリウレタンチューブになるので、また価格差が出てきます。
　インチのジョイントは、国内で買うとけっこうな価格がしますし、いちいちパーツを輸入すると送料だけでけっこうなものが掛かってしまいます。
　このインチのパーツは、英国の水回りメーカーであるJohn Guestのものをはじめ、幾つかのメーカーのものがあるようです。国内でも、多くの飲料機械やプラントに使われているとか。チューブは国内で出回っているものは主にナイロンでしょうか。丈夫なのだと思いますが、少々堅い素材であるため、取り回しではポリウレタンに軍配が上がる気がします。耐久性は、少なくとも10年ぐらいでは目立った問題も出ないのでどちらが優れているかは判断しかねます。

　そんな訳で、自分にとってよいと思うものを使えばよいでしょう。管理人は年に一回ぐらい追加したり経路を飼えたりするので、コストを重視してポリウレタンチューブが使えるミリ規格が好きだというだけです。

　現在使っているものとは違う規格のほうが良いな、と思ったとき、途中から変更するのはある程度パーツが手元にあると、これを活用できないのは勿体ないな、と思うのは自然なことです。サンクコストと分かっていたとしても。

　チューブやジョイントならともかく、電磁弁やポンプなどで、製品としてインチチューブが組み込まれて作られているものとか。例えば熱帯魚関係の浄水器は、本体に組み込まれているのは水回りのパーツになるので、インチ仕様が多いようです（ただ、本体組み込みは少なく、大抵はネジジョイントなので、此の部分を交換すればよいだけ、というものが多いのですが）。

　あるいは、現在作ったケースやミスティングシステムはそのまま使用しつつ、新しく作ったものは別の規格で作り、ポンプを共通のもので回したい、という事もあるでしょう。

　そういう場合は、コネクタを組み合わせて、インチとミリを接続してしまえば簡単です。こういう接続を想定した製品が、インチからもミリからもちゃんと出ています。（かつては違径ニップルでインチ－ミリのものがあったような気がしたのですが、これを書くに当たって探してみたところ見つかりませんでした。記憶違いかもしれません。）
　方法は幾つかあるにせよ、安価なものを選ぶとすると、PISCOのレデューサー PGJのシリーズか、違径ユニオンストレート PGシリーズを使うのが良いかと思います。
　インチチューブで使用されているのは、主に1/4インチと3/8インチのようなので、それに対応するものを選びますと、

・PG12-3/8 12mm 3/8inch
・PG1/4-4 1/4inch 4mm
・PGJ8-1/4 8mm 1/4inch
・PGJ12-3/8 12mm 3/8inch

　といったところでしょうか。
　レデューサーは、フィッティングのほうとニップルのほうの、どっちがインチでどっちがミリか把握しておくことが大切でしょう。というか、使い方としては、インチの経路とミリの経路が完成している上で（例えばビバリウムのそれぞれとかで）、その経路に接続する直前で変換するというのが一番あり得そうです。その場合は、細ければ違径ユニオンのPG1/4-4で接続するので足り、長い経路の場合は太いチューブでしょうから、PGJ8-12 + PG12-3/8であるとかになるでしょうか。12mmのチューブで経路を作っているなら、PG12-3/8で事足りますが。

　PISCOのシリーズでなくても、浄水器パーツの中にも、チューブ→ネジのトレートジョイントに変換するパーツがちゃんと存在します。これはネジがG1/2規格になっているもので、おそらく水道管に直結できるようにするためのものでしょう。従って、これにPISCOでR1/2ミリ用オスネジのチューブフィッティングを接続すれば、ミリチューブに変換することが出来るようになります。

　このように、アダプタの類が豊富にあり、ミリ-インチは簡単に変換可能です。既に作ってあるインチの経路はそのままに、新しい経路はミリとしても、何ら困ることはないでしょう。インチとミリで、それぞれに好きなパーツがあるなら、それぞれのいいとこ取りをしてしまうことも出来るかと思います。

　写真はコニカル スプレーノズル （Conical Spray Nozzle 1/8"NPT）を真鍮製のPISCO「PCF4-N1U」（　1/8"NPT規格にネジが切られた「メスストレート」）に接続したものです。
　通常、メスストレートのねじの深さが、ノズルのそれに比べて少ない為、4mm程度の隙間が生じます。これを調整する意味もあって、通常、写真に写っている白いリング、若しくは上で紹介しているような自作の樹脂製リングを咬ませます。これは見映えを良くするという意味もありますが、メスストレートにOリングを咬ませてシーリングをしている場合、Oリングを破損させないレベルでの締め付けに上手く調節させる機能という意味合いもあります。
　ただ、シールテープでシーリングをする場合は、このリングは見映え以上の意味はないと言えるでしょう。

　このリングは通常、ノズルの径に対して余裕があるため、この隙間をシールテープなどで埋めておかないと、ミスティング作動時の振動で、ノズルの根本に負担を掛けることになります。
　これは、リングの片方が接触しているのが金属製であるため、摩擦が弱く、強く締めても固定されるには至らないからだと推察されます。おおよそ、一年程度で疲労により破断するようです。
　ただし、単体でノズルに接続している場合は、振動が弱いのか、一年二年程度では破断しません。写真のようにT字エルボを使って固定している場合に、一年程度で破断しました。このような接続は一般的なものですし、五年や六年使っても破断しないものでなければ実用品とは言えませんから、これは構造的に欠陥だったと言えるでしょう。

　ただし、破断までの期間は、どのようなポンプを使用しているか、どれぐらい振動を与えるものであるかということも関係してくると思われます。今回は電動噴霧器だったので、かなり振動が強かったです。

　対策は、そもそも意味のあるものではないので、リングを付けない、ゴムワッシャーを咬ますといったところでしょうか。見映えと機能を重視するなら、ノズルのネジを適切な長さに切断してしまうのが良いかという気がします。ただ、振動がそもそも少ないダイヤフラムポンプでは、このあたりの事は心配しなくてよいように思いますし、電磁ピストンポンプでもこうした問題が起こったことはないので、気にする必要はないかもしれません（試しに耐久実験してみたのですが、そうでした）。

　自作ノズルには――というより、これは振動の強いポンプを脈動対策なしに使っていると、こういった事も起こることもあるかも、という小話でした。　ダイヤフラムや電磁ピストンポンプには関係のない話で、またエアチャンバを咬ませている場合も、気にする必要はないでしょう。