キョクトウトカゲモドキ（Goniurosaurus属）の飼育と繁殖 >>menu
大陸及びその周辺に産するキョクトウトカゲモドキ、即ち、
G. luii-Group
Goniurosaurus araneus＝カオバントカゲモドキ（ベトナムトカゲモドキ）=Cao Bang(Vietnam) Far East Gecko
Goniurosaurus bawanglingensis＝バワンリントカゲモドキ／覇王嶺蜥蜴擬=Bawangling Far East Gecko
Goniurosaurus catbaensis＝カットバトカゲモドキ=CatBa Far East Gecko
Goniurosaurus huuliensis＝フーリエントカゲモドキ=Huu Lien(Hữu Liên) Far East Gecko
Goniurosaurus luii＝ピンシャントカゲモドキ=Pingxiang Far East Gecko
及び、
G. lichtenfelderi-Group
Goniurosaurus lichtenfelderi＝ バクボトカゲモドキ＝Norway Far East Gecko
Goniurosaurus hainanensis＝ハイナントカゲモドキ=Hainan Far East Gecko
について、その飼育方法の総論(2013年度時点）
G. liboensis,G. yingdeensisについては飼育していないので分からない。
ケースセッティング／飼育環境
Goniurosaurusは壁面をよく登る。ハイナントカゲモドキなどはそこまででもないが、大型種は爪が引っ掛かるならば垂直面でもすいすいと登るのが好きで、高さのあるケースでは上に下に移動する。といっても、殆ど夜の話で、工夫しないと観察はできないが。壁面に何かを貼り付けてもよいし、コルクバークを立て掛けるなどしてもよいだろう。
Goniurosaurusはどれも標高のそれほど高くない森林に棲息するトカゲモドキですが、G. araneus, G. catbaensis,G. huuliensis, G. luiiなどはカルスト地形の急峻な地形に棲息することもあって、立体活動に向いた独特の手足の長い体型をしていると考えられています。ヤモリのように平滑な面に貼り付くことは出来ませんが、爪を引っかけることによる立体活動が得意で、実際に飼育下でも樹皮などに爪を引っかけてよく登るため、そうした足場のあるケースで飼育すると、その様子を観察できて面白いでしょう。G. bawanlingensis,G. hainaensis,G. lichtenferderiなどは、立体活動はしますが、そこまで高さを意識する必要はなく、概ね森林低層の地表棲種の飼育スタイルで問題はありません。これらは花崗岩からなる山地の森林低層に棲息するとされています。
大きい種類は成体のペアで600*300*450mm以上、できれば600*450*450mm以上が望ましく、高さはもっとあったほうが面白いでしょう。ただし、慣れない個体の場合は驚いて落下したときに怪我をする懸念があるので、そういった心配があるならば高さは450mm以下に留め、中に入れる素材には気を遣った方がよいでしょう。小型種であれば、ペアで400*300*300mmぐらいのケースで飼育することも出来ます。一匹であれば、300*200*200mmぐらいのケースでも大丈夫でしょう。面白味に欠けるのでオススメはしかねますが、飼育するだけならば、ジャンボサイズプラケ(430*340*260mm）ぐらいでペア飼育し、繁殖させることも出来るでしょう。
最も簡素な飼育スタイル。プラケース+ウェットシェルタ+水入れ+床材（植物系用土）。幼体のうちは、こうしたケースで管理するほうが失敗がない。写真のウェットシェルタは、床材を湿らせて飼育する場合、基本的には水を入れる必要はない（空調管理する冬季のような乾燥しやすい時期や、部屋が乾燥しやすい場合には水を入れる）。個体が環境に慣れないセンシティブな個体の場合は、外が見通せないポリプロピレンケースや、紙などでケースの側面を覆うとよい
ただし、幼体のうちは目の届く範囲で飼育したほうが失敗がなく、頭胴長で40-50mmぐらいまでは、一般的なプラケース(300*200*200mmぐらい）などで飼育するほうが良いかと思います。先のようなケースは、だいたい最大長の半分から六割以上のサイズになってからが良いでしょう。
本属は、隠れ家が複数あり、大きさがほぼ揃っているならば、殺し合いになるほどの喧嘩をすることは稀だと思っていたのですが、どうもいくつかの種で例外があるようなので、やはり一般的なトカゲモドキの飼育方法に倣い、基本はペアかトリオでの飼育がよいのではないかと思います。
種類によっては、広いケースで十分なシェルターがあれば問題ないのですが、何かの切っ掛けで喧嘩になってしまうかもしれませんので。
今の処、G. bawanglingensisとG. yingdeensisは注意したほうがよいかもです。前者はオス同士で稀にですが成体だと喧嘩に発展することがあるようですし、ペアだとオスがメスを弱らせてしまう傾向が見受けられます。G. yingdeensisもそれに似たところがあり、ペアってあっても、喧嘩をするわけではないのですが、弱いほうの個体がストレスを感じて食べなくなり弱っていく傾向があります。これはどの個体でもその傾向が見受けられるので、この種に限っては一匹ずつで飼育すべきではないかという気がします。繁殖の時も、一定期間だけ同居させ、しばらくしたら引き離したほうがよいでしょう。あるいは、CBの累代が進めば変わってくるのかもしれませんが……。
いずれにせよ、個体の相性もありますから、同居はリスクを考えて行い、注意を払ってください。基本的にはペアかトリオでの飼育が良いでしょう。噛んだ痕が見受けられたり、痩せてきているように感じたら、即、痩せている個体を避難させるべきでしょう。
床材は繁殖を視野に入れるならば掘りやすい自然用土――細かめの腐葉土、ヤシガラ土、樹皮培養土、黒土など、及びその混合素材を使用します。管理人はこうした用土での飼育しか経験がなく、本属をクッキングペーパーなどの床材で飼育できるかどうかは分かりませんし、今後試す予定も今のところありません。
床材の通気性を考え、深く土を入れる場合は鹿沼土もしくは赤玉土の中～大粒を混ぜると良いかと思います。小粒や砂は入れるべきではないでしょう。ただし、発酵していないヤシガラ土等の素材に腐葉土を混ぜて多湿環境に置くと、何かの拍子にヤシガラ土が一気に発酵してしまい、土壌が極端な酸性に傾くことがあり、これは望ましくないので、用土を混ぜ合わせるときには注意が必要です。土壌を把握することは植物育成では基本ですが、それを習得することは生き物の飼育にも役立ちます。園芸関係の書籍が参考となるでしょう。管理人が最近好んで使っているのは、杉や檜などの樹皮を細かくして作ったもので、園芸用のマルチング材として販売されているものです（商品名を挙げると、バークファイバーやクリプトモスなどです）。これらは燃えるゴミとして廃棄しやすいので、これ単体で使用していますが、産卵まで含めて問題はないようです。ただ、クリプトモスなどの細かくない長いものよりは、もうちょっと細かくて掘りやすいヤシガラ土のほうがよいのではないかな、と思います。少なくともバークファイバーの単体のみで管理人は繁殖までさせています。
テラリウムやビバリウムではない、プラケ飼育などの場合は、床材は単一にし、定期的に交換してしまうのがよいでしょう。管理人は、幼体の飼育など、そうした時には、樹皮培養土オンリーか、ヤシガラ土に杉樹皮培養土を半々ぐらいか後者がやや少なめぐらいにしたものを好んで使っています。樹皮培養土は良いものですが、一度乾燥するとやや堅めになってしまうので、定期的に揉みほぐすと良いでしょう。
用土に含ませる水分はぎゅっと握りしめて、ぎりぎり水滴が出てくる程度をベースに。目安として、樹皮やコルクバーク、落ち葉などを入れて置いたとき、その下でワラジムシやシロトビムシが殖えるような環境を良しとしています。
糞は見かけたら除去するとしても、本種のような隠棲する種の場合、目の届かないところに糞をされる可能性は捨てきれません。次善の策として、トビムシが湧くような環境にしておくと、これらがビバリウムの中の栄養分を先んじて食べることで、カビを抑制しつつ、土壌を痛めにくくすることが、少しだけ期待できるようです（掃除が不要になるわけでは決してありません）。用土に樹皮培養土を混ぜる、あるいは表面に敷き、霧吹きしておくと、何故か理由はよく分かりませんが、なんかトビムシが湧きます。トビムシはダニと異なり、ケースの外をびっしり歩いたりということはありませんので（ただし、ケース壁面が濡れていると、うろうろしてケースの外に出ることはありますが、ダニと異なり、乾燥環境ではすぐ死んでしまいます）、とても有益な蟲でもありますし、慣れてしまうのがオススメです。
コルクバークは最も手軽なマテリアル。軽めなので安全性が高く、シェルタ代わりにもなる。流木は見栄えするのでレイアウトケースにはよいが、やわらかい土の上には設置しないこと。中の動物がそれらの下を掘ったときに崩れて押しつぶす懸念があるからで、ケースの底にしっかりと配置したい。また、プラケなど移動するケースで飼育する場合は取り落としたときに危険なので流木や石などの重いものは入れるべきではない。
本種は、基本的には地表棲傾向の強いトカゲモドキであり、それほど積極的に樹上に登ったり、蔓を渡ったりというようなことをする印象は受けませんが、樹木の表面や枝程度はひょろひょろと登ったり歩くことはあるようです。登れるようにして飼育することは、ストレスを与えずに飼育する方法の一つとして一考の価値があるでしょう。それを抜きにしても、夜にちょっと見たときに登っている様子を見られると、なんとなく嬉しくなります。ただし、ケースを飼育者が覗き込んだ時に、驚いて落下してしまうことは想定されます。落下時に外傷を引き起こす虞のある尖ったマテリアルは、カットしたり、ささくれはバーナーやコンロで焼いた上でよく水洗いをして処理しておくとよいでしょう。余談ですが、樹木は煮たり、炎であぶったりして殺菌すると、バランスが崩れるのか水分を与えたときに一気に黴びることが往々にしてあります。そういう場合は、一ヶ月から二ヶ月その状態で放置しておくと黴びが落ち着いてきます。ちょっとぐらいならば問題ないですが、全体が黴びている真っ最中のマテリアルはヤモリの健康上よくありませんので、黴びている場合は取り出して、飼育環境に近いようなケースでしばらく安定するまで単体で保管するとよいでしょう。
足場、遊び場は必ずしも必要ではありませんが、シェルタは必須です。シェルタは、最低でもケースに入れる個体と同じ数だけ用意しましょう。コルクバーク、樹皮、流木やその加工物、植木鉢を加工したもの、色々なものがシェルタになり得ます。ただし、いずれの素材でも、シェルタの中の空気が澱まないよう、入り口とは別の場所にも、空気穴を用意することが望ましいです。土を凹ませて、その上にシェルタを置くという手もありますが、トカゲモドキ自身がごそごそと土を掘り返したときに埋まってしまう感はあります。そういった事も考えると、両脇が空いているコルクバークなどの樹皮が、一番手軽かもしれません。
流木やそれなりの重さのあるものは、地震や、ケースを落としたときのことを考えると、ケースサイズによっては固定するのが安全かもしれません（そもそも、ケースを移動するときに中に生き物を入れておくべきではありませんが）。自然下では岩や木の根元などの隙間に身を潜めて生きているようです。隠れ家になる場所を入れることはストレスをかけないように飼育する上で重要です。ビバリウムで飼育するにあたって、石などの重量物を入れる場合は、適当に入れておけば、その下を自分で掘りますが、土の上に石を置いておくと、石のバランスで掘ったヤモリを上から圧迫するかもしれません。重量のあるマテリアルを入れる場合は、一番下に、ガラスケースが割れないよう、底面のガラス直接触れない程度に薄く土あるいは薄スポンジを敷いて、その上に石をぐらつかないように配置し、それから土を入れていくのがセオリーです。
Goniurosaurus属は、環境にも拠るのですが、狭いケースで飼育した場合にとくに、シェルタの中で糞をすることが少なくない為、一週間に一度程度、シェルタをどかして、掃除をするべきです。これは個体差や環境によるところが大きいように思われ、広いケースであればシェルタの外に出て、だいたい決まった場所（角であることが多いです）に糞をするようです。数ヶ月チェックしてもシェルタの下に糞が見受けられないならば、その後はさほどチェックする必要はないかもしれません。土で飼育し、トビムシなどが殖えていればカビの抑制が期待できますが、それでも基本的には、定期的に糞は除去すべきでしょう。それ以外だと、ケースの端など、どうも決まったあたりで糞をする傾向があるようです。
本属のヤモリは、どの種類であれ、冷涼で湿度のある、しかし通気のよい環境を好みます。一般的な地表棲の森林のヤモリを想像するので問題はないですが、このようなヤモリの常として、WCには、ダニが付着していることがあります。このサイトでは基本的にCB個体の飼育を推奨しており、飼育方法もそれに準拠したものなのですが、ストック環境が良くなかったのでしょう、CBであってもダニに寄生されている個体を入手したことがあるので、一応書き添えておきますと、この場合はピンセットなどで除去しましょう。瞼の下、腋の下、指の間などは要チェックポイントです。状態が良好な個体であれば、ピンセットで除去しつつ、クッキングペーパーにシェルタだけ、毎日別のケースに移動して、霧吹きで水やりをするという乾燥環境で一定期間（二週間から一ヶ月程度）飼育すれば、ダニを根絶することが可能です。
ところで、繰り返しになりますが当サイトは基本的にCB個体の飼育しか推奨していませんので、導入直後のWC個体にこれをやって大丈夫かというのは保証しかねます。まぁ、CBなんて出回っていないじゃないか！というお怒りはあるかもしれませんが…………。ただ、昨今はストックと流通状況が改善された為に軽減されたとはいえ、WC個体の立ち上げには、往々にして駆虫薬の投与が欠かせません。管理人が知っているショップのひとつでは、駆虫薬投与を行っていますが、そうでないショップが大半です。しないと全てがそうだという訳ではないのですが、体調を崩し始めている痩せた個体の場合、駆虫をしないと、食べても食べても痩せたままで太らない、という事がしょっちゅうあります。なにより、こうした寄生虫は飼育環境下では感染を拡大させますから、検疫段階での駆虫が望ましいでしょう。もちろん、体調を崩していない状態であれば、駆虫しなくても飼育できるという意見もあるでしょう。それは否定しませんが、バランスを崩したときにはやはり致命的になりがちという事でもあります。当たり前の話ですが、駆虫しなくても飼える個体もいるかもしれないが、駆虫しないと飼えない個体もいる、ということです。まぁ、CBが流通していてくれるなら、それを入手するのがいちばん、ということでもあります。
話が逸れましたが、本属はどのグループであれ、高温に強いという話を聞いたことがありません。管理人は、基底温度を24-26℃とし、28℃を超えないように管理しています。湿った床材は、気化熱もあり、風通しがよければ空調管理温度よりも低めになるものですが、それでも気温は28℃を超えるべきではないでしょう。夜間は22-23℃といったところですが、これは意図して下げているというよりは、照明を落とせば空調管理をしていても同じ空調設定であれば温度は低下するものなので、自然に任せている状態です。
この属が高温環境にどこまで弱いのか、試したことはないですし、今後も事故以外で試すこともないと思うので、よく分かりません。ただ、いずれにせよ沙漠にいるヒョウモントカゲモドキなどと異なる環境を好むヤモリです。
ところで、照明と書きましたが、本種は夜行性なので、紫外線を含む照明を必要としないとされます。ケース直上ではなく、部屋の照明というだけで十分だと思いますが、レイアウトしたテラリウムではあったほうが見ていて面白いような気がします。まぁ、日中は殆ど出てこないのですが………。夜間も照明が点いていると出てきませんが、赤色の照明だけにすると、ちょこちょこ歩いているのを観察できるかもしれません。
また、これに関連してビタミンD3を含有するカルシウムサプリメントを摂取させると過剰症になる懸念があるとされるため（経験があるわけではありませんが）、ビタミンD3を少量含む、夜行性ヤモリ向けか、D3を含まないカルシウムサプリメントを使用するとよいでしょう。
湿度のある環境を好むと書きましたが、これは濡れている環境とは異なるものです。湿度は、あくまで定期的に霧吹きや灌水をすることで補うべきで、通気性の良いケースで飼育することが基本です。具体的には、土壌の表面が湿っている状態から、放っておけば一日から二日で表面が乾燥するが、掘るとすぐ下は湿っている、ぐらいの通気性が望ましいです。管理人の感覚では、水入れなしで一週間から十日程度放置したとき、ケースの土の深さ数センチまでが乾燥してしまうぐらいです（水入れなしと書いたのは、乾燥の度合いを測る場合の話で、水入れは常設します。床材は乾燥しやすくても、シェルタを入れておけば、その下は案外乾燥しませんし、もちろん、水入れがあるとだいぶ変わってきます）。言ってはなんですが、一般的なプラケースであれば飼育に支障はないでしょう。
毎日霧吹きをするべきかどうかは、どのような部屋で、どのような飼育ケースを用いるかによって変わってくるので一概には語れません。そもそも日中に動く種類ではないですし、直接、水を吹きかけてよいものかは疑問の余地があります（確かに咽が渇いていれば顔についた水滴を舐めますが、しかし霧吹きをいやがるそぶりもあるからです）。ただ、乾燥に弱いことは確かなので、新鮮な水を飲ませる目的で、水皿を設置した上で、二日から三日に一回は、ケースのマテリアルや壁面に向けて霧吹きをしつつ水を交換するとよいでしょう。
通気の良いビバリウムとミスティングシステムの導入は飼育を容易にすることでしょうが、床材の水捌けには注意が必要であり、ヤドクガエルなどのカエルのセッティングとは全く異なるノウハウが必要になります。ミストの頻度はずっと少なくすべきですし、適した水滴の大きさも異なります。また、通気は上部のほぼ全面を金網として確保し、床材も水捌けがよく乾燥しやすいものがよいですが、同時に誤飲したとしても問題のない種類や粒状サイズのものを選ぶ必要があります。どちらかというと、ケース全体にミスティングをするのではなく、水捌けのよい床材にしたエリア、つまりここに来れば濡れているというエリアをケースの一部に用意するほうが簡単だし、失敗がないでしょう。ミスティングシステムの活用は、大きいケースではやりやすいのですが、小さいケースではやりづらいところがあります。実際にやってみた感じとしては、最低でも450*600*450Hぐらいのケースが望ましいでしょう。やってみたら意外に難しくて、なんか水入れを工夫するほうが簡単かな、と管理人は思ったとか。
素焼きの皿は、周囲に水分を拡散させるので、湿度を上げる効果があるが、反面、水入れとしては直ぐ乾いてしまうので、些か心許ない。爬虫類用のレジン製の水皿があれば望ましいが、こちらも浅いのでとくに冬などは水があっという間は渇いてしまうので、保険で入れておくならば2cmぐらいの水深が欲しくなるが、タッパーウェアのような平滑な容器は餌のコオロギなどが溺れてしまいやすい。樹脂製だと浅くても溺れてしまうので、鉢底網を入れるなどして使うとよい。
トビムシがよく湧く環境では、トビムシが水皿の中に入ってしまうのが悩みの種になるかもしれません。表面張力で水面の上にいて、溺れることはあまりないようですが、逆に脱出できなくてそのままそこにいることが多いようです。こればかりはどうしようもないので、汚れていないようなら定期的に水を床材に捨てて、新しい水を入れるとよいでしょう。敢えて対策を講じるとするなら、良く洗った大粒の軽石を何粒か入れておけば、水面上に出たその軽石にトビムシは全てではないですが少しは登ることがあるようですが、まぁ気休めの域は出ない気がします。一番良いのはレジン製の水皿や、素焼きの皿ですが、深さが足りない、あるいは水が蒸発しやすいきらいがあります。となると、深めの水入れを使いたくなるのですが、そうしたもの、とくに壁面が平滑なプラスティック容器の場合、餌として投げ入れておいたコオロギが溺れてしまいます。これを防ぐために、そうした容器を水入れとする場合は、カットした鉢底網を入れるとよいでしょう。鉢底網は製造方法から緩やかなカーブを持っているので、そのカーブに沿ってカットし、容器の外周の七割程度を沿うように入れると引っ掛かるかたちで固定されます。浅い水皿や素焼きの水皿であれば爪が引っ掛かるので問題はないのですが、深い容器やタッパーなどを水入れに使う場合はこうするとよいでしょう。また、水皿は、ケースの端に設置すると糞をされる傾向が多いような気がするので、ケースの中程に設置するようにするとよいような気がしますが、個体差もあるかもしれません。
昆虫食で、どの種もコオロギ、ローチなどをよく食べます。よく馴致された個体に対し、ピンセットで差し出して食べさせれば、サツマゴキブリ、トルキスタンゴキブリなどを食べることはありますが、好みもあって食べない個体はあまり食べない気がします。喰いのよい個体であれば、ちゃんと食べることもあるので、一概には言えないのでしょう。ただ、コオロギに比べると明らかに喰いが落ちるようです。となると、サツマゴキブリなどは、飼育環境に潜ってしまうため、あまり向かないと考えてよいでしょう。ローチ類は隠れるのが上手いことも手伝って、何かと隙間で生き延びがちですので、テラリウムやビバリウムで飼育していて、放り込んで餌とするならば、コオロギが良いでしょう。
コオロギでは、フタホシコオロギのほうが食いつきがよい傾向はありますが、あくまで傾向であり、慣れればヨーロッパイエコオロギもよく食べ、これ単体での飼育も容易です。実際、基本的に管理人はヨーロッパイエコオロギで飼育、繁殖、累代を行っています。
ただ、最終的には飼育者の手元にある、または入手しやすい餌に慣れさせていけば良いとしても、入手する段階で、どのような餌を食べてて飼育されていたのか、把握しておくことは大切です。食べ慣れていないものを食べるのは、人間であってもそうそう慣れるものではないものですし、そもそも、移動直後のヤモリは神経質になるものもいるからです。購入するにあたり、どのような餌を与えていたのかをショップに確認しておくと良いでしょう。
ピンセットから食べるか否かですが、CBで、かつそのような馴致されやすい性質の個体であれば、食べることもあるかと思います。ただ、基本的にはウロチョロとケースの中を動くコオロギを食べることを好むヤモリです。より累代が進めば変わってくるのかもしれませんが。話によれば、だいたいのものは慣れさせればピンセットから食べる様になるという話ではありますが、観察してみると食べるかどうかは動きに拠るところが大きいようです。ピンセットから食べるかどうかは、慣れとピンセットなどの動かし方次第であるならば、冷凍コオロギなども食べさせられるのかもしれないですが、管理人はそうしたえさやりをしたことがないので、よく分かりません。ただ、そういう風に飼育している人もいるようなので、出来るのだとは思います。
強いて言うならば、G. hainaensisや、G.bawanglingensisはピンセットから食べてくれやすく、G.araneus,G.catobaensisも慣れてくれば食べてくれるかな、という気がします。Goniurosaurus luiiに関しては、食べてくれる個体もいなくはないかな、という感じでしょうか。
繁殖／Breeding(>>menu)
繁殖に就いては、目下データ蓄積中です。ただ、今のところどの種も温度設定はほぼ同様の手法で繁殖可能であり、それほど難しくない部類に入ります（それぞれ微妙にちょこっと違ったりしますが）。つまり、冬季に軽いクーリングをかけるだけです。1クラッチは2個で、栄養状態や交尾状態にもよりますが、年に2クラッチから4クラッチ産卵するようです。普通は2クラッチ、多くて3クラッチまでで止めておくのが安全でしょう。
全種に共通することかどうかは不明ですが、どうも1回の交尾で1クラッチしか産卵しないような気がします。したがって、一回産卵するごとに一緒にするか、ずっと一緒にしてしまうのでよいでしょう。
ただし、満足に餌を与えないで同居させ続けると、メスは産卵を続けてしまい、骨に異常を来すほどに弱ってしまうようです。管理人は弱らせた経験はないのですが、明らかに産卵させすぎて弱った個体を見たことがあります。長期飼育でブリードでしているメスだという話でしたが、頭骨の形状が分かるほどに痩せ、背骨が婉曲しており、痩せたことで皮膚が余って寄ってしまい、肋骨があきらかに分かるという、1990年代の到着直後のWCか、という状態でした。同居飼育だというオスは元気で、あきらかにオスに餌が行っていて、また過度の産卵のせいでメスが弱っていることが一目で分かりました。
このレベルまで弱ってしまうと、立て直すことは容易ではありません。満足に餌を食べることもままならない（上手く食いつけないですし、顎に力が入らない）ことがしばしばあり、また往々にして消化能力も衰えているからです。なので、怒らせて口を開けたところに手足をもいだ、消化しやすい脱皮直後の白いコオロギを入れて、少しずつ回復させます（自発的に食べられる場合でも、消化能力が衰えているような個体には、こうした脱皮直後のコオロギが有効だと思っています。まぁ根拠はないんですけどね）。入れ方がヘタだったり、口に入れた後に不用意な刺激を与えると飲み込まずに吐いてしまうので、やや難しいです。数ヶ月かけて自発的に食べるようになるまで立て直しましたが、ここまでぼろぼろのものは、完全に直すのには半年から一年近くを要するでしょう。（実際、管理人のところで半年程度はかかり、完全に回復して繁殖に使えると判断できるまでに一年を要しました）
そうなる前に、ちゃんと観察してメスの太り具合や体調をチェックし、痩せてきてしまったら一端オスと分けることは重要です。一緒に入れておけば殖えるかもしませんが、殖やすというのはそういうことではない、ということです。ちゃんと世話をしないと個体の命に関わります。
とはいえ、管理人はいままでにそれなりの数を繁殖させてきましたが、別にそんな危機的な状況に陥らせたことがないので、別に繁殖が難しいとかそういうことはありません。ちゃんと観察していれば、分かる範囲のことであり、別に繁殖も、CBであれば痩せないように殖やすことも、難しいということは欠片もないヤモリだと思います。
